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高级制表中的贵金属链带润饰
来源：腕表之家 类型：编译 作者：许朝阳
暂别潮流一段时间后，以复杂工艺润饰的贵金属链带正在重回公众视线。不仅是精通此道且乐于尝试的制表品牌如Piaget伯爵，像这样的新鲜面孔也在寻找将链带萦系腕间的新方法。
行业内已知早配有金属链带的表，见于1790年Jaquet Droz & Leschot公司的账簿，里面有一个“固定到链带上的表”的条目。后来1810年，阿伯拉罕·路易·宝玑接受那不勒斯王后卡洛琳·缪拉的委托，为她设计打造了一枚椭圆形三问表，配有由毛发和金线编织的链带。
次世界大战期间，士兵乃至后来更广泛的男士借助皮革将怀表戴在手腕上。而对女士来说，表饰两角，也是珠宝，因为链带兼具功能性和装饰性，通常来自制表商外包或直接由珠宝商提供。一些在金属加工领域领先的品牌在成为制表商前，就被推崇为珠宝品牌，这不是巧合。
“1940年代就有手镯表，但它们太过笨拙，像是在链带间蓦地插入一只表，而不是后来更加时尚的一体风格，”Somlo Antiques总监Daniel Somlo表示，“1940年代至1950年代，第二次世界大战后，人们想要工具，稳健耐用更符合日常生活需求。直到1960年代，各种物品才变得更加具有装饰性。”
一方面，表壳变得越来越薄，人们希望链带也能与之匹配，这是潮流所趋；另一方面，1960年代至1970年代，工匠的技艺越来越熟练，米兰链带逐渐兴起。不仅女士表，男士表也变得更纤薄。
1968年，百达翡丽推出Ellipse腕表（据称其不同寻常的椭圆形表壳遵循1/1.6181的黄金分割比例），起初搭配皮革表带，但很快品牌就应用米兰尼斯工艺，为腕表增添更加时尚的金质网眼表链。这种技艺发源于19世纪的意大利，当时依赖手工作业，但现在像是苹果公司也能借助机器进行生产。
米兰尼斯技艺盛行的时代，许多品牌仍然固守简单而经典的链带，还有一些品牌，如Piaget伯爵、Bueche-Girod和宝诗龙决定从时兴珠宝产品中汲取灵感，尝试对金属进行手工润饰，创造丰富多彩的外观效果。据欧米茄（OMEGA）比尔博物馆，开始与Andrew Grima（珠宝设计师）合作前，品牌发明了一种彩金“压缩”技术，“可以熔合柔色金（蓝、粉、黄和白）夹层，呈现马赛克式图案效果。”这种润饰效果颇受欢迎，劳力士也为Day-Date腕表搭配了带有“木质纹理”中央链节的表链。
“1960年代至1970年代，矿块珠宝（以未经润饰的天然金块制成）变得流行起来，”美国二手劳力士在线交易平台Bob’s Watches创始人兼首席执行官Paul Alteri解释道，“珠宝商开始生产矿块珠宝，并将木质纹理用于润饰腕表、珠宝、甚至。劳力士敏锐察觉到这种趋势，并于1965年左右开始为男士和女士腕表提供木质纹理润饰。后来的DateJust腕表也一样，这种做法一直持续到1990年代中期。”
不仅劳力士停止润饰试验，许多其他装饰艺术也被石英危机所打断。重要的是保证瑞士制表行业的存活和发展，而不是耗费时间和金钱打造外观精物件。事物总是周期性发展的，时尚潮流也一样。1990年代至2000年代，伴随着表壳尺寸的不断增加，手工润饰的一体式链带重新回归。
2017年1月，爱彼（Audemars Piguet）推出皇家橡树霜金腕表，其链带按照佛罗伦萨工艺（捶金工艺）手工打造。Carolina Bucci工艺师与爱彼制表师进行了长达数月的试验，开发出这种技术，采用顶端带有金刚石的工具击打金的表面，使其产生极其细微的凹口，呈现出无与伦比的璀璨效果，如同铺镶了钻石。
“经过七轮不同程度的润饰试验，方才实现终的效果，”爱彼前市场销售经理Maria Santillana解释道，“凹口如果太深，就会勾住衣物；如果太浅，反射效果不佳。Francois-HenryBennahmias先生一度想要放弃尝试，但Carolina Bucci坚持说只需要再给她一点时间。”
Boy·Friend Tweed腕表链带的外观同样具有欺骗性。按照经典外套的风格编织钢丝，然后印上粗花呢图案，营造出模仿品牌的面料的效果。把金属“变成”面料，这是一种巧妙的设计。La D de Satine腕表配备的米兰尼斯表链采用金银饰带编织技艺，以交互编织法对铰接的金质或精钢细丝进行编织，再进行手工抛光以完善细节，呈现Christian 高级时装罗缎的美感和气韵。
